erafune

Medlem sen 2011-11-13
27
Bidrag
64
Hjälpsamröster
Philips 275E1S
3.6
(3)
1 990 kr
10 månader sedan
*Redigerades 20 dagar sedan
Korta versionen: Fyra "stuck pixels" synliga på svart bild. Inga döda pixlar. I övrigt bra. Fint budgetfynd! Lååånga versionen: Wow! En 1440p IPS skärm för 1800 kr!? Shut up and take my money! Just nu den billigaste 27" IPS/VA-skärmen med mer än 1080p på Prisjakt. Frågan är om det är billigt skräp eller ej!? Kan Philips - som gör golvlampor, tandborstar, och kaffebryggare - verkligen göra bra skärmar? Tja, de har gjort tv sedan tv uppfanns. Philips är branchens dinosaurie och vem vet hur gigantisk - eller utdöd - deras budget är för R&D på tv/skärm-avdelningen. Med det i åtanke tryckte jag på köp. Det tog emot en del. Philips är nog det ohäftigaste av alla alternativ. Jag föreställer mig att målgrupperna för bildskärmar ser ut så här: Philips köps av pinsamma pappor och farfar. Dell och HP köps till kontor. Acer, Asus, och MSI köps av gamers. Samsung och LG köps av teknik-entusiaster och fåfänga heminredare. Övriga märken har jag ingen uppfattning om. Till och med Dell är coolare än Philips. Det är funktionellt och prisvärt men kommer aldrig att vinna Product-of-the-Year. Men jag visste vad jag ville ha, och den här råka uppfylla mina krav. Vad jag har kunnat läsa så är det ingen garanti att få en perfekt skärm bara för att man betalar 4000 eller 6000. Att köpa en bildskärm är lotteri. Alla kan få döda pixlar och ljusläckage. Om jag nånsin ska köpa "THE datAskärm" för 6000 så vill jag helst se den pixel-perfekt först. Orka hålla på å skicka tillbaks och byta! Intrycken (i kronologisk ordning) av de första timmarna med Philips 275E1S: 1.) Tjena vad lätt den är! 4 Kg? Känns som den väger hälften av min gamla 27"are (den gamla är på 9 Kg lol). Och slimmad. Inte överdrivet smal men ca 4 cm tjock är lagom för att inte se bulking ut. 2.) Bra yttermaterial! Trevligt med "fejk" borstad metall på baksidan. Bättre än glossig plast som samlar fingerprints. I själva verket finns det inga glossiga ytor nånstans. Ramen och foten är antracit-svart. 3.) Foten är som väntat svajig. Eller benet upp ifrån foten rättare sagt. Skakar du till skärmen på något vis så fortsätter den dansa swing i fem sekunder. Ingen deal-breaker. Men det finns en gnagande känsla (för perfektionister) av att skärmen kanske inte står 100% horisontellt på foten. 4.) Alla kontakter pekar rakt ut ifrån baksidan. Min Displayport-kabel sticker ut åtminstone 9 cm från baksidan innan den böjts neråt helt. Vill gärna ha en 90-graders-skarv för att få kabeln neråt. Ser bättre ut med skarv om man har den i mitten av rummet. Kan kanske behövas om man har skärmen på VESA-fäste och vill skjuta in den helt mot väggen. 5.) Becels! När skärmen är avslagen har den bara 2 mm tjock ram längs tre av sidorna (alla utom botten). Det är typ en tiondel av vad min förra hade. 6.) Startup! Det första skärmen säger är: "Philips". Det andra skärmen säger är: "Om skärmen visar samma bild i 30 minuter kan det resultera i "image burn-in". Byt bild regelbundet." Det tredje någon sa var: "Tjeeena vad känslig du var då, lilla snowflake." Men det var det inte skärmen som sa, det var jag. 7.) Becels! Igen! När skärmen är PÅslagen får den 7 mm tjock ram runt tre av sidorna. Bilden täcker inte hela skärmens yta. Bildytan är 68.5 cm diagonalt, så 27". Men skärmytan sträcker sig 5mm längre ut på tre av sidorna. Funderar på om den här konstruktionen stoppar backlight bleeding. Men det blir alltså inte så snyggt att göra multi-screen som man först tror. "Mellanrummen" blir 7+7 mm breda. 8.) Skärmtest vitt! Googlar fram en hel-vit testvideo för att söka efter döda (svarta) pixlar. Hittar ingen död pixel så full pott. Men precis som de flesta andra LCD-skärmar så får den helvita bilden som ett lätt grynigt filter framför sig. Jag antar att det beror på antireflex-skyddet. Det ger en känsla av att titta in i snö, siden, eller en 3D-bild. Reflexskyddet märks på alla stora homogent enfärgade ytor, framförallt ljusa färger. Det stör inte i film/spel men märks vid skrivbordsarbete. Det är homogent och utan några mönster och oregelbundenheter. Jag får längta vidare efter den dag det verkligen ser ut som ett vitt papper när man skriver i Word/Notepad. 9.) Skärmtest svart! Googlar fram en hel-svart testvideo för att söka efter låsta (färgade) pixlar. Hittar fjorton stycken i varierande färg och styrka. Två av dom är röda, övriga tolv är gröna eller blå, kan inte avgöra säkert. Tio av dom är osynliga från en meters håll, men fyra av dom syns på en meter mot svart bakgrund. Men man måste titta rakt på dom för att se dom. Kommer kanske synas varje gång en film börjar och slutar, men inte på så mycket annat. Syns inte på vitt. Döda pixlar är mycket värre. Några kanske "lossnar" med tiden? EDIT: Har nu använt skärmen i över ett halvår och brukar märka en av de döda pixlarna när filmer börjar med helsvart bild. Inget att klaga över. 10.) Svärta! Hur svart är svart? Tyvärr inte så mycket svartare än min gamla TN-skärm. Känns fortfarande som 1000:1 kontrast. Absolut inte som OLED. Kollar ljusföroreningar på svart bakgrund. Clouding och backlight bleeding. Och wow - den här har verkligen ingen backlight bleeding längs ramen alls. Full pott. Något som liknar IPS-glow/Clouding finns däremot. Kanske 4-8% av skärmen längs nedre bildkanten är lite ljusare än normalt. Har läst många olika teorier om vad clouding beror på så vet inte vad jag ska tro än. Går kanske att fixa. Om du gillar att stirra på en kolsvart skärm i ett kolsvart rum så kanske du blir besviken, men det här bör inte vara något att dra ner betyget för, då nästan alla skärmar verkar ha något slags ljusföroreningar. EDIT: Galaxen i mina braxer! Jag tror minsann att cloudingen har ändrat utseende efter en vecka. Med svart testbild i ett nedsläckt rum, syns det att nedre bildkanten har mindre, men övre högra hörnet har mer clouding. I ett lätt upplyst rum så märks knappt någonting alls nu - bara en liten ljusfläck längs nedre ramen. 11.) Panel gap! Kan det bero på att den nedre delen av ramen har lite "panel gap". Man kan se on/off-knappens LED om man tittar ovanifrån ner i den oönskade springan mellan skärmen och ramen. Men det är inte vid on/off-knappen det är värst ljusproblem så troligen inte. 12.) Betraktningsvinklar! Det här är en av anledningarna att skaffa IPS. Inte alls de skiftningar i ljus som en TN har mellan mitten och kanterna på en meters håll. Kan flytta mig 30 cm till höger eller 30 cm till vänster utan att bilden påverkas. Men runt 45 graders betraktningsvinkel så märker man att bilden blir lite mörkare. 13.) Showdown! https://classic.prisjakt.nu/produkt.php?j=531588,5239592 Jämförelse sida vid sida med en TN-skärm BenQ M2700HD (27", 1080p, lanserad 2009, köpt för 2500kr) som var en hyfsat bra budgetskärm på sin tid. Philips var ansluten via Displayport och BenQ via HDMI. Båda skärmarna var på 100% Brightness, och "amatör-kalibrerades" av mig på framförallt Contrast och RGB-värden. Båda skärmarna gick att få fina på 50% och 70% Contrast. Resultat? - Stor skillnad sida vid sida! Philips färger är mycket mer "vibrant" än BenQ. Ett stort steg närmare HDR-färger. Svart är betydligt mörkare på Philips-IPS:en. Enda sättet att få lika mörkt på BenQ var att dra ner Brightness och Contrast till nära noll. Vitt ser verkligen Pepsodent-reklam-vitt ut på Philips bredvid BenQs "smutsiga" vita. Enda sättet att få liknande vitt på BenQ är att dra upp Contrast till obrukbara nivåer. RGB var också mycket mer balanserat på Philips. Jag använder nu RGB-värden R85/G90/B100. BenQ hade så mycket rött i sig att det var omöjligt att få djupa blå färger. RGB sattes till R65/G80/B100. Philips vinner en jordskredseger på alla punkter. Bra att tio år har gett stort resultat i kvalitet. Känner mig väldigt nöjd med vetskapen att jag nu tittar på en mycket bättre bild än förut. 14.) Skärminställningar! För dom som verkligen köpt den. Mina skärminställningar så här långt är som sagt RGB 85/90/100. Contrast 60 (tidigare 70). Sharpness 100. SmartResponse och SmartContrast Off. Här blev jag också förvirrad av en grej. Under menyn "Colors" så finns sub-menyerna "Color Temperature", "sRGB", och "User Define" (där du ställer in din egen RGB). Dessa kan bara vara aktiverade EN åt gången. Går inte att ha någon "color-temperatur" utan att din egen RGB stängs av, vilket är logiskt när man fattar att alla tre options bara är olika RGB. Är det någonsin någon som byter mellan olika "modes" som finns på en skärm för "game" "movie" "low-blue" etc.? Jag har då alltid använt en och samma inställning som känns bekväm hela tiden. Om du är intresserad av "low-blue-light-modes" för att få mindre stress på ögonen under dygnets mörka timmar så rekommenderar jag starkt "f.lux" - ett program som kan reglera blått/gult i bilden automatiskt beroende på tiden på dygnet, utan att påverka skärmens RGB-inställningar. Två klick för att sätta på, två klick för att stänga av. Automatisera mera! 15.) SmartControl! Dvs Philips programvara för att justera skärminställningar utan att använda de rätt jobbiga fysiska knapparna. Det känns ganska ofärdigt. Det visar helt enkelt inte alla inställningar som går att göra på skärmen. Det är bra för att justera en del saker utan att behöva böja sig fram och trycka på knapparna, som Brightness och RGB. Om man högerklickar SmartControl-ikonen i verktygsfältet kan man aktivera "SmartDesktop", som ploppar fram ännu en ikon på skrivbordet som man kan högerklicka för att dela in skärmen i 0-8 olika arbetsytor dit programfönster kan fästa. Observera att om man kopplar in mer än en skärm för att ha multiscreen, så kan SmartDesktop vara aktiverat "by default" så att alla fönster man drar över på andra skärmen fäster sig i fullscreen, så man måste sätta SmartDesktop på 0 (illustrerat med ett X) för att få en fri yta. 16.) Övrigt! 1,5m HDMI-kabel följde med skärmen. Som man kan förvänta går skärmen in och ut ur viloläge automatiskt när man väcker/söver datorn. En lite irriterande detalj är att det är lätt att komma åt Power-knappen och stänga av skärmen när man klickar runt i inställningarna. Responstid, FreeSync, Audio-out, och mer är kvar att testa. Rekommenderar skärmen så här långt. 17.) Lite spånande om 4K-upplösning! Funderar du på 4K-upplösning och är bekymrad över att den här bara har 2K? Frågan är om du ens kan se skillnad på pixlar som är 0,16 mm och 0,23 mm. Jag lärde mig en del om att högre upplösning inte alltid är synlig. Googla: "optimal viewing distance 2k". Gå till bilder/images för sökresultateten. Du borde se flera grafer som visar optimal skärmupplösning beroende på olika avstånd och skärmstorlek. Alla grafer visar inte identiska värden men kontentan är densamma. För en 27" skärm som den här märks det en synlig uppgradering att gå från 1080p till 1440p vid ca 1,1m avstånd. På 1,5m ser 1080p och 1440p identiska ut. För att märka en uppgradering av att gå från 1440p till 2160p (4K) bör du sitta ca 0,8m eller mindre ifrån skärmen. Så frågan är om du gör det. Jag, i egenskap av oförutseende troglodyt, har inte tagit vara på möjligheten att testa 27" 4K och 2K sida vid sida i någon hemelektronik-butik. Så jag kan inte garantera att uppgifterna stämmer. Men får du själv chansen att jämföra så är det naturligtvis det bästa. Om du ska spela (nej inte kasino och poker, jag menar datorspel) (svenska språket behöver flera olika ord för "spela") så vet du nog redan att gaming i 4K kräver mycket mer av grafikkortet än 2K. Eftersom du tittar på en skärm runt 2000 kr så antar jag att du inte har ett grafikkort för 10000. Gör research om ditt grafikkort kan leverera över 60 fps i 4K för de spel du vill spela. Kolla vilken fps du har i 1080p. Räkna med 30% lägre fps i 2K. Räkna med 40% lägre fps i 4K än 2K. (Se, barn, hur viktigt det är att ni lär er matematik i skolan!) Så till exempel om du har 100 fps i 1080p får du 70 fps i 1440p och 40 fps i 4K. Se det som någon slags genomsnittlig gissning för de flesta GPU-intensiva spelen på marknaden. Att ligga med god marginal över 60 fps är mycket myycket viktigare än högre upplösning. Du kan förstås alltid ställa om en 4K-skärm till 1080p eller 1440p i skärminställningarna om du vill, men det är ovärt att betala extra för 4K om du inte kan använda det. Själv har jag ett GTX 1060 3GB och räknar inte med att kunna maxa Ultra Graphics i alla spel i 2K. Frågan är också om inte gaming med 144hz 1080p är häftigare än 60hz 2K/4K.
Logitech G29 Driving Force (PC/PS3/PS4)
4
(23)
2 190 kr
2 månader sedan
TEJPA FAST KABLARNA OM DU SKRUVAR ISÄR PEDALERNA! JAG FÖRSTÖRDE NÄSTAN MINA! Jag är väldigt nöjd med utrustningen, även om det är mycket plast. 99% perfekt. Bara bromspedalen som är lite svår att använda med kirurgisk precision. Fantastisk upplevelse för mig som aldrig haft race-sim-utrustning förr. Alla spelälskare måste få testa något sånt här nån gång i livet. Kan rekommendera Assetto Corsa Competizione. Bromspedalen har en gummikloss inuti fjädern för att "simulera riktiga bromsar", så den blir väldigt trög när den tryckts halvvägs in. Logitechs mjukvara gör så de sista tröga millimetrarna motsvarar 50% till 100% tryck på pedalen. Känslan är "lätt lätt lätt stumt stumt stumt". Man kan skruva isär pedalerna och ta bort gummiklossen. Allt enligt den här videon: https://youtu.be/DxT2UOmHN-I?t=1531 Tar man bort klossen blir det väldigt svårt att modulera bromsarna mellan 50-100% bromsverkan. Det blir antingen 30% eller 100%. Men det blir mycket lättare att få 100%. Om/när du oundvikligen skruvar isär pedalerna, var extremt försiktig. Kablarna är tunna och sitter fast på ett ställe i ytterskalet du skruvar loss. Kablarna är också så lösa inuti att de kan hamna i kläm när allt sätts ihop. När jag skruvade ihop allting igen så hade kablaget klämts i skruvhålen på två ställen. Gaspedalen slutade fungera. Koppartrådar hade skalats och tryckts ihop. Det var bara ren tur att inte skruvarna klippte av kablarna helt. Trots att trådarna var väldigt sargade gick det att separera och linda in exponerad koppartråd. Gaspedalen fungerar normalt och kan bara hoppas att det håller. Noob mistake! Tejpa fast kablarna i bottenplattan utom räckhåll för skruvhålen innan du sätter ihop allt!
Corsair Gaming K63 Wireless Cherry MX Red (Nordisk)
3.9
(7)
1 288 kr
2 år sedan
*Redigerades 3 månader sedan
Started using april 2018. Still working june 2020. Once again Corsair show they have problems to make products that work perfectly out-of-the-box. Just like my Corsair SSD disconnected every other time I turned on my PC, this K63 won't react to keypresses once every 2-3 times the PC comes back from sleep mode. I need to disconnect and reconnect the USB receiver to get it to work again. I swear there is no chance in bloblab that Logitech would make such a mistake. ((EDIT: This is now fixed by a software update and no longer a problem! Hurray!)) About lighting: As seen in the pictures the keys are backlit by a blue diode on the rear side of every key, protruding from the surface of the keyboard. This has a bad consequence. All the "shift/secondary/optional" signs on keys like the number keys and the "," "." and "-" keys are pretty poorly backlit. I'd say 30-50% as bright as the main/above key sign. In darkness you almost can't see the !"#¤%&/()=?`;:_ signs on the lowest light setting. Having a higher light setting makes the rest of the keys glaringly bright and would drain battery. The light should be equal for every sign on every key. I run K63 with light opacity/strength set to ~5% on non-numerized light effects or 42/255 on the numerized light effects, to make it very unobtrusive within my field of vision. About key sensitivity: As I've now learned is normal for mechanical keys, the keys react rather early on press - at about 50% of the travel distance, meaning you sometimes input keys you didn't think you pressed hard enough, or by just laying a finger to rest on a key. The wider space button also has a tendency to be pressed by dropping the keyboard from a few cm. I've paused/resumed youtube videos by mistake as I'm moving the keyboard around my lap/sofa. About key sound: As I've now learned is normal for MX Red switches in particular, there is no tactile feedback or mechanical click sound on key press, only the sound of the key hitting the bottom, and then hitting the top after you release it. This means it's possible in theory, but not practical, to type silently. I neither like or dislike the key sound. 6/10. It makes quite a bit of sound when used normally so it's not sleeper-friendly. Every time you press a key there is also a faint echoing metal sound from some kind of metal piece or metal springs ringing through the keyboard. A bit annoying when you start thinking about it. But if you're like me and have some music in the background at all times you won't even notice. The plastic palmrest rattles against the keyboard in a plasticky way when you move it around. I've tried to dampen the plastic noise by covering contact surfaces with black tape but it's 50% remaining. ((EDIT: Palmrest broken. Small plastic "squeeze-clips" keep the palmrest attached to the keyboard. They usually release when you bend the palmrest too much up or down, but this time the plastic broke. Now I use it without palmrest and it's not bothering me. I move it around a lot and it's actually easier without the palmrest. I could tape them together if I was desperate to have the palmrest back.)) Other than that, the K63 is P-E-R-F-E-C-T <3 Small size. Battery that lasts for a week for me. At the moment there is simply nothing else that's compact, wireless, backlit, include a palmrest, and looks remotely good. Logitech needs a G913 to rival this. ((EDIT: Logitech G915 is released! But with more than double the price of Corsair K63 it's too expensive. Also it's 10cm wider. K63 is perfect size. I'm very happy with my K63 after 18 months. Used together with Logitech G533 headset and G900 mouse for the full wireless package. Got them all for 2900kr total and very happy with them.)) So how many stars should be pulled for having imperfect connection (b4 update), imperfect sound, imperfect light, and missing full RGB? One for every problem? Since all imperfections are things I can easily live with I'll give it a 9/10 final score.
Benq M2700HD
3.5
(17)
9 år sedan
*Redigerades 10 månader sedan
Prisvärd. Har spelat Wii via komponentingång med tredjepartskabel. Kraftig backlight bleeding runt kanterna, men om jag inte hade läst om backlight bleeding hade jag aldrig märkt det. Bilden funkar bra och anslutningsmöjligheterna är höjdpunkten med denna skärm. Står stabilt. Svin-tung på 9 Kg. Självklart är högtalarna (den 4 cm höga, grå linjen under skärmen) ett skämt. Låter som en radio som följt med ett flingpaket fast med tio gånger mindre bas! :P Lineout till valfri högtalare. Utseendet är acceptabelt men inte snyggt. Högtalarna vill jag operera bort.
Corsair Hydro H55 120mm
3.9
(9)
889 kr
2 år sedan
*Redigerades 10 månader sedan
OBS 1: Dog efter fyra år. Gick att "laga" hemma, men började göra massa oväsen efter det. OBS 2: Varning! Lång historia incoming! OBS 3: Måste montera en platta på undersidan av moderkortet som kylaren skruvas fast i. Jag måste skruva loss hela moderkortet om jag ska byta till/från något annat. OBS 4: Både pumpen och fläkten har 3-pin-kontakt. Ingen Speed Control (som behöver 4-pin kontakt) out-of-the-box alltså. Kan fortfarande reglera speed med nån sorts Voltage Control på moderkort/chassi eller annat. För dig som är nybörjare ifall det är otydligt: Corsair H55 har en sladd för att styra vattenpumpen, och så har luftfläkten en egen sladd. Två sladdar totalt med var sin 3-pin-kontakt alltså, men de syns inte på bilderna här. Köptes september 2014 för 450 kr. Kan inte rekommendera den för över 600 kr. Finns luftkylare som kyler lika bra, är tystare, och inte behöver service som vattenkylare gör. Här är min user experience: Minns inte om jag hörde bubblor inuti första gången jag satte igång den, men problemen med att luftbubblor (antar jag) hörs när pumpen kör på 100% började ganska snabbt. Ett ganska jobbigt oregelbundet gurglande som ingen orkar med. Nu i efterhand har jag läst att det är meningen att vattenpumpen ska gå på 100% alltid. Antar att den går på 100% när den får 12 volt. Men det visste jag inte då. Vattenpumpen hade först kopplats till moderkortet där den får 12 volt och går på maxhastighet hela tiden. Jag började snabbt leta efter ett sätt att kontrollera intensiteten på pumpen för att få ner oljudet. Mitt chassi (Node 304) har inbyggt tre st 3-pin-kontakter med egen volt-kontroll genom en fysisk switch som ger 5v, 7v, eller 12v. Det är meningen att man ska koppla chassits tre fläktar dit och styra hastigheten på dom med switchen. Lägre/högre volt ger lägre/högre rpm på fläktarna (woah science). Men eftersom vattenpumpen har 3-pin-kontakt (4-pin hade inte passat) så testade jag att koppla vattenpumpen dit. Och det gick finfint att att få ner oljudet genom att byta mellan low, medium, och high. Har alltså kört vattenpumpen på 7 volt i fyra år. Definitivt voided warranty där. Vet inte varför pumpen skulle kunna ta skada av det, men jag har läst en del varningar för att köra med lägre volt. Kanske vätskan blir stillastående på vissa platser? Vad gäller temperatur har den varit utmärkt. Har inte överklockat min CPU (4690K) så har inte testat några gränser. Men CPU går aldrig över 70 grader i spel. Rekommenderar starkt att alla installerar "Real Temp" eller liknande och låter det gå i bakgrunden alltid. Det håller bl. a. koll på din CPU temp och larmar högt när du går över en angiven temperatur. Nu efter fyra år började CPUn visa väldigt höga temps. Varmvattnet verkade knappt pumpas runt. Till slut gick den upp till 100 grader vid ynka 20-40% CPU load. Real Temp SKREK och levde rövare. När jag tog loss H55 och skakade den hördes det massa luft/skvalp inuti. Skruvade isär pumphuvudet och tog en titt. Fick se att vattenpumpen bara är en liten propeller med en cylindrisk magnet i ena änden. På insidan av koppar-plattan är det veckade ytor för ökad värmeöverföring. Där fanns det mycket av sand-liknande uppbyggnad. Kanske något slags salter som kristalliserats. Även en tunn kalkliknande hinna över många ytor. Rengjorde/skrapade bort allt och bytte kylvattnet. 1/3 kylarvätska och 2/3 batterivatten. 1 dl vätska får plats i H55. Fyll i vätskan i det ena hålet tills det kommer upp ur det andra. Luta radiatorn så vätskan fylls på nedifrån och luften kommer upp i det andra hålet. Använde en spruta för att flytta vätskan ner i de små hålen. Pipett hade varit bättre. Ett metodiskt arbete. Glöm inte skyddsglasögon! Du vill inte skvätta glykol i ögonen. Skruvade ihop allt och då kylde den som ny och lät nästan ingenting. Lite vibrerande ljud från propellern fortfarande men inget gurglande eller bubblande alls. Det höll i några dagar. Kylningen fortsatte fungera men pump-propellern började rassla förskräckligt. Slår i väggarna av någon anledning. Öppnade upp pumpen igen och funderade om det gick att göra något. Filade ned kanterna på propellerbladen med en fil för att få dem lite rundare. Stängde igen och testade. Minns inte om det höll i några timmar eller dagar men det började rassla igen. Där gav jag upp. Propellern behöver hållas fast i ett läge där den inte tar i väggarna. Gissar att det som hållit den i rätt höjd under åren har slitits ut / filats bort. Det skulle kanske gå att fixa med en jätteliten icke-magnetisk washer/skruv-bricka, men det kanske gör att den fastnar istället. Så nu hamnar den i kartong i källarn i väntan på ett mirakel. När H55 slutade kyla installerade jag Intels stock-kylare (Intel E97378-001 ??) som kom gratis med CPU:n, och döm om min förvåning när den visade sig vara tystare än Corsair H55. (Hello 4-pin fan control) Testade aldrig Intel-kylaren när jag fick CPU:n. Visste inte att den skulle följa med och hade redan köpt Corsair H55. Oh well. Om jag skaffar en ny kylare så blir det en luftkylare eftersom jag inte vill ta risken att få luftbubblor igen. Jag orkar inte hålla på med att reklamera och skicka tillbaka en eventuellt dålig vattenkylare. Rekommenderar att du köper vattenkylare i en lokal butik så att du lätt kan reklamera. Orkar du med sånt så visst, kör på. Vattenkylare ser ju snyggare ut. Jag får bara plats med en 11 cm bred kylare ovanpå processorn p g a ett dumt moderkort - MSI H97I. Så för att få en riktigt bra kylare verkade vattenkylare vara bästa alternativet. Men nu finns det ett par tre stycken bra, tysta luft-alternativ under 10x10 cm. (Be Quiet! Pure Rock Slim för 300 kr. Noctua NH-U9S för 600 kr.) Riktigt trånga chassin bör väl titta på liggande luftkylare, men jag gillar inte dom eftersom de inte blåser luften mot ventilationsgallret. Jag köpte Be Quiet! Pure Rock Slim och är jättenöjd med den sedan nio månader. Tystnaden är lika viktig som kylningen. En luftkylare kan du reglera volt/hastighet på så mycket du vill utan några risker. Visst - en luftkylarfläkt kan säkert också slitas ut och börja låta. Men det har inte hänt någon av mina fem fläktar på fem år så det är nog sällsynt. Tack för att du orkade läsa!
Logitech G533
3.5
(28)
899 kr
3 år sedan
*Redigerades ett år sedan
TL DR ett stabilt köp för dig som vill klippa sladden och få ett problemfritt headset utan maxade extrafunktioner, och är medveten om att de bara fungerar med USB, så inga lurar till dina andra prylar tyvärr. Köpte för 1049 kr oktober 2017. Går på rea under 900 kr rätt ofta nu. Prisvärt. ((EDIT: Mycket nöjd med dom efter två år, förutom en sak: det är väldigt mycket knak i plasten när jag tar på/av/justerar dom eller lutar huvudet bakåt så lurarna trycks mot en kudde. De är bra men knakiga. Batteriet håller lite sämre än förut, framförallt på de sista 10 procenten som tar slut oväntat snabbt. Känns tryggt att det inte är något fuskläder någonstans som kommer börja flagna. Seriöst - undvik tunt läder som katten!)) För dig som inte tycker de låter bra: Ljudet är inte snyggt out-of-the-box. Här är mina inställningar för 10-bands equalizern i Logitech Gaming Software: +7, +7, +2, +1, 0, 0, +6, +6, +7, +5. Skapa en ny profil med de inställningarna och spara profilen i headsetet. Stäng av surround och kör med normalt stereo 2.0. Tycker det ger ett väldigt snyggt ljud och har kört så i ((EDIT: tjugo-))fyra månader. Tyvärr inget som kan rädda surround från att låta burkigt. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Jag upp/nergraderade från tidigare flaggskeppet Logitech G930, som nu blir reserv efter att ha tjänat troget i fem år men har förlorat allt läder på öronkuddarna och tappar anslutningen ett par sekunder nån gång i timmen och volymkontrollen fungerar bara när den verkligen vill. Logitech har mitt förtroende. Skillnader för dig som sitter med G930 redan: * Bättre stereo-ljud på G533. Nya bättre Pro-G högtalarelement. Samma som på G933? * Underbar fysisk klick-knapp för att sätta på/av G533. Håll-in knapp för att sätta på/av G930 var omständligt. * Inget mer läder som flagnar från öronkuddarna och huvudbygeln. G533 (och G933) har mesh-tyg istället för läderimitation. Mycket bra. Och tvättbart. * G533 har obrukbart surroundljud. Använder du surround? Om du absolut behöver surround, skaffa G933 före G533. G933 och G930 har Dolby surround. Jag älskar Dolby surround. G533 har inte Dolby surround. G533 har DTS surround. Skillnaden mellan Dolby och DTS är enorm. DTS är metalliskt, burkigt, och gör ljudet mycket sämre än det normala stereoljudet. Jag använde nästan alltid surround med G930. Aldrig med G533. Men G533 har så bra stereoljud att jag inte saknar G930. * G533 har en (G-)knapp du kan ställa in till vad du vill. G930/G933 har tre. Med bara en enda knapp, som du troligen kommer ställa in till "play/pause"-knapp, har du inte samma multimediakontroll. Tre knappar är perfekt. * G533 har något sämre komfort. Skulle uppskatta att G533 känns ca 33% mer än G930 att ha på huvudet. Men har kört tolvtimmarspass med G533 och de blir aldrig obekväma. Slut på G930 vs G533. --------------------------------------------------------------------------------------------- Jag valde G533 före G933 trots identiskt pris efter noggrant övervägande. Idag hade jag nog valt annorlunda. Fick mycket bra information av Damir Franc videos. Fördelarna med G533: (Och varför jag ändå borde valt G933:) * G533 har 20-25% bättre batteritid, även om G933 stänger av alla LED. (Men om jag ändå laddar varannan natt kan jag lika gärna ladda varje natt.) * Enligt åtminstone två recencenter bättre ljud för musik på G533. (Kan säkert få till nästan samma ljud på G933 med 10-bands-equalizern ändå.) * Mer stilren design. (Ändå ingen som ser mig hemma.) * Enligt Damir mer komfortabel och stabil på huvudet. (Slänger ändå aldrig med huvudet så att G933 skulle ramla av.) Fördelarna med G933: * Tre G-knappar för valfri funktion. "Play/pause", "Forward", "Surround on/off" är riktigt nice att ha på headsetet när du är i köket eller på toa. * Dolby surround OCH DTS surround. Dolby >>> DTS. G533 har bara DTS. DTS är obrukbart. Dolby är underbart. * 3,5 mm line-in kontakt. Fungerar med mobiler och konsoler. 3DS? PSvita? Nintendo Switch? Mobilspel? ------------------------------------------------------------------------ Hoppas på en stilren uppdatering av G933 med ett större batteri och bluetooth-anslutning till mobiler etc. Tills dess fungerar G533 fint. Kanske inte sagolikt. Men problemfritt.
Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 ZA1R 32GB
3.5
(9)
5 495 kr
3 år sedan
Suverän! Fullständigt överlägsen alla andra plattor upp till 5000 kr. Jag har VÄGRAT köpa en surfplatta ända sedan de uppstod. Ska jag ha ännu en apparat, förutom min mobil och dator, att hålla reda på och vara rädd om och uppdatera och köpa screen protector och protective cover till och dessutom byta ut var tredje till fjärde år för att de är utdaterade, så ska det vara en vaaaansinnigt bra produkt. Annars får det vara! Här är äntligen en prisvärd produkt för den kräsne och ekonomiske (och cyniske)! Fanns för 3200 kr på levovos hemsida när jag köpte den, men nu har lenovo tydligen fattat och höjt till 4100 kr. ----------- Fördelar: ------------- 1) Suverän skärm! 2,5K-upplösning. Kom ut ur 1080p-träsket! Finns ingen anledning att ha högre upplösning även om det finns. 2) Suveränt batteri! Största batteriet jag kan hitta i en 9-12 tums platta. 25-50% mer än andra Samsung/Huawei/Acer/Asus. Endast iPads eller andra plattor för 6000 kr kan matcha denna. Om du är en sån som alltid har en Powerbank med dig är kanske batteriet mindre viktigt. 3) Suveränt ljud! Dvs för en platta med dess enorma begränsningar. Dolby-appen imponerar stort. Men det är inga kristallklara högtalare. De har ett mycket skränande/otrevligt mellanregister. Som tur är kan Dolby-appens equalizer fixa detta. Jag har maxat equalizer-stapel 1-3 och 18-20, dvs bas och diskant, och dragit mellanregistret, stapel 6-15, ända ner i botten. Låter mycket bra. Har inte kunnat jämföra med andra plattor än. 4) Suveränt inbyggt stöd! Du vet hur alla måste köpa ett "generic carrying case" till sina plattor för 200-400 kr för att kunna ställa plattan i TV-läge!? Som sedan är i vägen varje gång de ska ta ett foto!? Och gör att du inte kan se vilket märke/modell en platta är för alla har samma likadana svarta leather-cases!? Yeah. Du behöver ingen sån skit. Den här kan du använda out-of-the-box. Praktiskt hemma att ha plattan stående. Tar minimalt med utrymme. Damm kan knappt landa på den. Fäll ut stödet och vänd plattan uppochned för att ha den stabilt liggande lätt framåtlutande i knät. ----------- Nackdelar: ------------ 1) Tung. 650 gram känns. Men det känns dyrt och rejält och ger bra stöd när du trycker på skärmen i stående läge. 2) Förvirringen och förväxlingen med "Lenovo Yoga Tab 3 10". En tidigare modell med nästan exakt samma namn och utseende men lite annorlunda mått så inga tillbehör till den passar till Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10. Dubbelkolla alltid vad tillbehöret passar till, för butiken du köper ifrån kanske inte alls har koll. 3) Svårt eller omöjligt att hitta ett bra cover/shell/case. Jag avskyr flipcovers. Vill ha silikon eller TPU case med öppen front och screen protector. Men formen och det inbyggda stödet verkar fått många tillverkare att backa. Jag hittade ett på Aliexpress som kan funka. Sök efter "Silicon Case For Lenovo Yoga Tab3 Plus". Tror dock att det måste modifieras för att inte störa det inbyggda stödet. Inte alls perfekt men det är svårare att hitta snygga cases till plattor än mobiler. 4) GPU. Gaming. Performance i spel. Du kan spela nästan alla spel problemfritt. Men inte framtidssäkrat. Snapdragon 652 med Adreno 510 spelar inte ens i samma division som Snapdragon 820 med Adreno 530 som finns på många mobiler. Lite fakta först, eftersom jag själv inte förstod det här innan jag researchade: Mobiler/plattor är inte som datorer där processor (CPU) och grafikkort (GPU) är åtskilda. GPU är istället inbyggd i CPU. Så alla Snapdragon 652 har Adreno 510. Och alla Snapdragon 820 har Adreno 530. Går inte att välja egna GPUs. Snapdragon 820 är en quad-core. Snapdragon 652 är en octa-core. Ändå är 820 mycket bättre än 652. Så tro aldrig att antalet kärnor är definitionen för hur bra en processor är. Ska du bara använda appar och surfa internet har Snapdragon 820 runt 20-50% bättre performance än 652. Men ska du spela krävande spel snackar vi 50-250% bättre. 820 är upp till 3,5x bättre. 3,5 gånger. Det är en avgrundsdjup skillnad i spel. Ingen tvekan att 820 är värd minst 1000 kr mer om du ska spela spel som har den minsta tendens att droppa i fps. Jag hade verkligen, verkligen, verkligen viljat ha den här plattan med Snapdragon 820. Men tyvärr - det finns inte. Finns bara en enda platta överhuvudtaget med 820 på prisjakt idag 2017-11-11 - Samsung Galaxy Tab S3 för 6500 kr. Finns många mobiler däremot med 820. PowerVR GT7600 är en annan GPU jämförbar med Adreno 530. Men den finns bara i iPads vilket är otänkbart för mig. Kan bara gratulera gamers som kan tänka sig iPads - Apple iPad 9,7" för 3800 kr (https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4244299) verkar vara en prisvärd spelplatta. Helt klart den största konkurrenten till den här plattan. Jag beklagar allas vår förlust att Nvidia Shield Tablet inte har kommit i en uppdaterad version. 2014/2015 var den totalt överlägsen och tog ett kliv två år framför alla andra tillverkare på ett ögonblick. HDMI-out-anslutning och GPU som står sig än idag. Enda andra plattan jag funderat på. Respekt för Nvidia!
Bragi The Headphone
3.3
(8)
1 299 kr
3 år sedan
Helt sjukt underbart så länge du är beredd på dess begränsningar! 1) Knapparna kan göra mycket men inte allt. Alla tryck ger olika ljud som feedback för att du har gjort något. Med 1-3 tryck i örat kan du göra följande: Knapp 1: Håll in länge för att slå på/av. Håll in kort för att aktivera din mobils voice assistant (aldrig testat). Ett klick för att Pausa/fortsätta en låt. Dubbelklicka för att hoppa till nästa låt. Trippelklicka för att hoppa bak en låt (mycket uförutsägbart, blir mycket pausa eller hoppa fram istället). Knapp 2: Klicka för att höja volym (volym finns i 15 steg, varje steg upp/ner ger ett ljud som feedback, när ljudet når toppen/botten hörs ett särskilt ljud). Håll in för att aktivera audio transparency och höra omgivningen bättre. Knapp 3: Klicka för att sänka volym. Håll in för att avaktivera audio transparency. 2) Batteritid 3-5 timmar. Om du tänkt använda dom vid aktiviteter som tar längre tid än så kommer du alltid alltid få höra det tråkiga pipet som berättar att batterierna är på väg att ta slut. Bäst liv får du om du använder dom 2-3 timmar och sen laddar. Dvs inga oönskade avbrott. Du laddar dom med en powerbank i väskan. Audio Transparency drar säkert mer batteri. 3) Inga telefonsamtal. Micken är för dålig. Tror jag. Har inte testat. Utgick ifrån det innan jag köpte. Mina bluetooth-inställningar har en ruta för "medialjud" och en ruta för "telefonljud". Avmarkera den för "telefonljud" så borde samtalet skötas av mobilen som vanligt, fastän du har musiken i lurarna. Såvitt jag vet går det inte att få endast samtalsljud men inte mick kopplat till lurarna. Mobilen minns dessa inställningar för varje enskild bluetooth-enhet du ansluter. 4) Burkigt ljud utan equalizer. Du MÅSTE ha en equalizer som ställer in en ljudkurva för dom här. Jag är ingen ljudexpert men jag tror att de här har överdimensionerat mellanregister. För låg bas och diskant. Jämfört med vad jag är van vid i alla fall. Kanske är det bara att kurvan är platt. Låter som när en in-ear-lur inte sluter tätt. Bra för samtal men dåligt för musik. Lyssna på ljudböcker går kanske bra. På min mobil använder jag "Rock music". Det ger ett mörkare ljud som lyfter upp den tomma basen. Audiofiler/audiofober/audiofager göre sig icke besvär! 5) Anslutningen inte hundraprocentigt felfri. Har varit 2-4 gånger under 10-20 timmars användning som ljudet dött i en sekund bara. Obetydligt problem för mig. Flytta mobilen till en annan ficka om man är orolig att det ska fortsätta. 6) Det högra örat är master och det vänstra är slav. Ska du använda bara en lur så måste det va den högra. Riktigt bra när man är ute o cyklar och vill höra trafik. Funktionen som släpper igenom ljud är inte att fundera på när man har fartvind runt öronen. Vänsterluren kan när som helst sättas i vänster öra och börjar då automatiskt spela upp musiken som högerluren spelar, eller tas ut ur örat då den automatiskt slutar spela. 7) Mobilens FM-radio går inte att använda utan en hörlur i 3,5mm-uttaget. Men min mobil kan i alla fall inte få ljudet till bluetooth-lurar om det sitter hörlurar i 3,5mm-uttaget. Så webb-radio eller app-radio. Jag lyssnar ofta på FM-radio utan mobil-data så det påverkade mig. I övrigt: Så fruktansvärt underbart fantastiskt coolt! Framtiden är här. Snygga som bondbrudar. Känn mig som hemlig agent! En typisk dag med Bragi the Headphone (förkortat "B-H"): Ska ta en sväng på mataffärn! Slår på bluetooth på mobilen och sätter den i jackfickan. Sätter höger B-H i örat och håller in knappen för att slå igång. Startsignalen hörs i örat. Några sekunder senare hörs ljudet som visar att B-H anslutit till en källa. Det skedde automatiskt eftersom B-H redan varit sammankopplad med mobilen. Klickar en gång för "Play/Pause" och musiken börjar i örat på samma spellista som senast spelades i mobilen. Smoooooth! .... Kommer till kassan på Ica och pausar musiken med ett tryck i örat. Hejar på expediten som ser att här kommer det en modern snubbe. - "Har du Ica-kort?", frågar expediten. - "Jo men självklart man är väl karl för sin B-H!" - "Åååh en sån karl!" Packar varorna och klickar igång musiken igen. Kommer en Orup-låt så jag dubbelklickar för å hoppa till nästa förstås. Åhåj! Här kom det en Linda Bengtzing. Klickar ner volymen tre steg så inte öronen blåser bort i refrängen. Oj nu blev det varmt att bära hem matkassen! Tar av mig jackan å stoppar ner den i kassen. Nämen! Det var ju ingen sladd eller nåt som slet sig när jag tog av mig jackan. Och mobilen i jackfickan följde med ner i kassen, men det märkte ju inte jag för musiken flöt ju på helt obekymrat. Livet e gött utan sladdar! ... Oj! Nu ringer det! Musiken avbryts. Eländes! I vilken ficka är mobilen nu då?? Drar upp jackan ur påsen och klämmer över hela jackan för att hitta något hårt. Får fram mobilen och lyckas svara. Eftersom jag avmarkerat telefonljud för B-H en gång för länge sedan, vet jag alltid att mobilsamtal fungerar som utan lurar. Försöker sätta mobilen mot högerörat men gör ont när jag trycker mot en plastmojäng som redan satt där i innerörat. Aj! Sätter mobilen mot vänsterörat istället. Känns underligt. Men "situation under control". Samtalet klaras av med vissa sociala svårigheter och musiken går igång efter avslutat samtal. A ja. Lite krångel ska det väl va med ny teknik. Väntar med spänning på Samsung Gear Icon X 2018 nu. Om de kan kräma ut 5-6 timmar batteritid eller mer blir det sannolikt en uppgradering.
Sida 1