Så nära det perfekta headsetet. En sned uppgradering från G533. Men flera onödiga svagheter. G535 i back-to-back jämförelse med G533: Lättare vikt, bättre batteri-tid, liknande ljud men något mer punchig bas. G535 sitter 5x stabilare på huvudet, det ska mycket till för att skaka av dom här. G533 kan ramla av om man böjer sig fram för hastigt, gör armhävningar, etc. Inte ett knak hörs från G535, till skillnad från G533 som knakar plastigt när man gör vad som helst som får dom att röra på sig. Volymhjulet går i stabila steg istället för G533s lösa och oprecisa hjul. G535 må ha en knapp istället för strömbrytare för att sätta på/av, men den är mycket bra gjord, med ett kort tryck för att sätta på, och en halv sekunds håll in för att stänga av. Men så till bristerna. * Precis som på G533 är maxvolymen långt lägre än man förväntar sig. Låter mer som 60% volym. Logitechs G-HUB-program verkar sänka maxvolymen när det får kontakt med headseten. Oklart exakt hur man undviker den sänkningen. Låg volym är kanske bra om man vill undvika tinnitus för sig själv eller eventuella barn man shoppar till. Vill man ha högre volym får man skaffa mjukvara för det. * Volymhjulet kan oväntat förlora funktionen att justera volymen. Kan fixas genom att byta USB-port, eller starta om datorn. * På mitt exemplar har vänster lur ett svagt, knappt hörbart, men permanent, tinnitus-pip. Går att urskilja när man slår av/på headsetet på huvudet. Definitivt oönskat. Hörs inte vid normal användning, men ibland vid tystnad mellan sånger och filmscener.

Edit: Började använda april 2018. Firar tre år going strong april 2021. Så nöjd med den. Funderar på om Logitech G915 TKL kan vara bättre. Men den kostar dubbla priset. Gillar att K63 har knappar för volymkontroll istället för skrollhjul på G915 - jag skulle bli galen på ett skrollhjul som inte lätt kan sätta volymen på exakt 40 eller 42. G915 har fördel RGB. K63 väger 200g mer, men känns inte obekväm att ha i knäet. Enda att klaga på är "metall-ekot" inifrån tangentbordet som hörs vid användning om du har helt tyst runtom, att handledsstödet gick sönder, samt att uppkopplingen har glappat några gånger. Kan vara att den bara är kinkig med fri sikt mellan dongel/receiver och tangentbord. Och så att tangenterna sitter lite väl löst och lossnar ibland när jag kommer åt dom från sidan. Hursomhelst nästan perfekt tangentbord för mig som spelar i soffan. (Med soffan som musmatta hehe.) Skrev originalrecensionen på engelska av nån anledning. Original: Once again Corsair show they have problems to make products that work perfectly out-of-the-box. Just like my Corsair SSD disconnected every other time I turned on my PC, this K63 won't react to keypresses once every 2-3 times the PC comes back from sleep mode. I need to disconnect and reconnect the USB receiver to get it to work again. I swear there is no chance in bloblab that Logitech would make such a mistake. ((EDIT: This is now fixed by a software update and no longer a problem! Hurray!)) About lighting: As seen in the pictures the keys are backlit by a blue diode on the rear side of every key, protruding from the surface of the keyboard. This has a bad consequence. All the "shift/secondary/optional" signs on keys like the number keys and the "," "." and "-" keys are pretty poorly backlit. I'd say 30-50% as bright as the main/above key sign. In darkness you almost can't see the !"#¤%&/()=?`;:_ signs on the lowest light setting. Having a higher light setting makes the rest of the keys glaringly bright and would drain battery. The light should be equal for every sign on every key. I run K63 with light opacity/strength set to ~5% on non-numerized light effects or 42/255 on the numerized light effects, to make it very unobtrusive within my field of vision. About key sensitivity: As I've now learned is normal for mechanical keys, the keys react rather early on press - at about 50% of the travel distance, meaning you sometimes input keys you didn't think you pressed hard enough, or by just laying a finger to rest on a key. The wider space button also has a tendency to be pressed by dropping the keyboard from a few cm. I've paused/resumed youtube videos by mistake as I'm moving the keyboard around my lap/sofa. About key sound: As I've now learned is normal for MX Red switches in particular, there is no tactile feedback or mechanical click sound on key press, only the sound of the key hitting the bottom, and then hitting the top after you release it. This means it's possible in theory, but not practical, to type silently. I neither like or dislike the key sound. 6/10. It makes quite a bit of sound when used normally so it's not sleeper-friendly. Every time you press a key there is also a faint echoing metal sound from some kind of metal piece or metal springs ringing through the keyboard. A bit annoying when you start thinking about it. But if you're like me and have some music in the background at all times you won't even notice. The plastic palmrest rattles against the keyboard in a plasticky way when you move it around. I've tried to dampen the plastic noise by covering contact surfaces with black tape but it's 50% remaining. ((EDIT: Palmrest broken. Small plastic "squeeze-clips" keep the palmrest attached to the keyboard. They usually release when you bend the palmrest too much up or down, but this time the plastic broke. Now I use it without palmrest and it's not bothering me. I move it around a lot and it's actually easier without the palmrest. I could tape them together if I was desperate to have the palmrest back.)) Other than that, the K63 is P-E-R-F-E-C-T <3 Small size. Battery that lasts for a week for me. At the moment there is simply nothing else that's compact, wireless, backlit, include a palmrest, and looks remotely good. Logitech needs a G913 to rival this. ((EDIT: Logitech G915 TKL is released! But with more than double the price of Corsair K63 it's less bang for buck. I'm very happy with my K63 after 18 months. Used together with Logitech G533 headset and G900 mouse for the full wireless package. Got them all for 2900kr total and very happy with them all.)) So how many stars should be pulled for having imperfect connection (b4 update), imperfect sound, imperfect light, and missing full RGB? One for every problem? Since all imperfections are things I can easily live with I'll give it a 9/10 final score.

Korta versionen: Fyra "stuck pixels" synliga på svart bild. Inga döda pixlar. 80hz funkar. I övrigt bra. Fint budgetfynd! Lååånga versionen: Wow! En 1440p IPS skärm för 1800 kr!? Shut up and take my money! Just nu den billigaste 27" IPS/VA-skärmen med mer än 1080p på Prisjakt. Självklar upgrade när man suttit på en 27" 1080p TN-LCD i tio år. Frågan är om det är billigt skräp eller ej!? Kan Philips - som gör golvlampor, tandborstar, och kaffebryggare - verkligen göra bra skärmar? Tja, de har gjort tv sedan tv uppfanns. Philips är branchens dinosaurie och vem vet hur gigantisk - eller utdöd - deras budget är för R&D på tv/skärm-avdelningen. Med det i åtanke tryckte jag på köp. Det tog emot en del. Philips är nog det ohäftigaste av alla alternativ. Jag föreställer mig att målgrupperna för bildskärmar ser ut så här: Dell och HP köps till kontor. Acer, Asus, och MSI köps av gamers. Samsung och LG köps av teknik-entusiaster och fåfänga heminredare. Philips köps av pinsamma pappor och snål-farfar. Övriga märken har jag ingen uppfattning om. Till och med Dell är coolare än Philips. Det är funktionellt och prisvärt men kommer aldrig att vinna Product-of-the-Year. Men jag visste vad jag ville ha, och den här råka uppfylla mina krav. Vad jag har kunnat läsa så är det ingen garanti att få en perfekt skärm bara för att man betalar 4000 eller 6000. Att köpa en bildskärm är lotteri. Alla kan få döda pixlar och ljusläckage. Om jag nånsin ska köpa "THE datAskärm" för 6000 så vill jag helst se den pixel-perfekt först. Orka hålla på å skicka tillbaks och byta! Intrycken (i kronologisk ordning) av de första timmarna med Philips 275E1S: 1.) Tjena vad lätt den är! 4 Kg? Känns som den väger hälften av min gamla 27"are (den gamla är på 9 Kg lol). Och slimmad. Inte överdrivet smal men ca 4 cm tjock är lagom för att inte se bulking ut. 2.) Bra yttermaterial! Trevligt med "fejk" borstad metall på baksidan. Bättre än glossig plast som samlar fingerprints. I själva verket finns det inga glossiga ytor nånstans. Ramen och foten är antracit-svart. 3.) Foten är som väntat svajig. Eller benet upp ifrån foten rättare sagt. Skakar du till skärmen på något vis så fortsätter den dansa swing i fem sekunder. Ingen deal-breaker. Men det finns en gnagande känsla (för perfektionister) av att skärmen kanske inte står 100% horisontellt på foten. 4.) Alla kontakter pekar rakt ut ifrån baksidan. Min Displayport-kabel sticker ut åtminstone 9 cm från baksidan innan den böjts neråt helt. Vill gärna ha en 90-graders-skarv för att få kabeln neråt. Ser bättre ut med skarv om man har den i mitten av rummet. Kan kanske behövas om man har skärmen på VESA-fäste och vill skjuta in den helt mot väggen. 5.) Becels! När skärmen är avslagen har den bara 2 mm tjock ram längs tre av sidorna (alla utom botten). Det är typ en tiondel av vad min förra hade. 6.) Startup! Det första skärmen säger är: "Philips". Det andra skärmen säger är: "Om skärmen visar samma bild i 30 minuter kan det resultera i "image burn-in". Byt bild regelbundet." Det tredje någon sa var: "Tjeeena vad känslig du var då, lilla snowflake." Men det var det inte skärmen som sa, det var jag. 7.) Becels! Igen! När skärmen är PÅslagen får den 7 mm tjock ram runt tre av sidorna. Bilden täcker inte hela skärmens yta. Bildytan är 68.5 cm diagonalt, så 27". Men skärmytan sträcker sig 5mm längre ut på tre av sidorna. Funderar på om den här konstruktionen stoppar backlight bleeding. Men det blir alltså inte så snyggt att göra multi-screen som man först tror. "Mellanrummen" blir 7+7 mm breda. 8.) Skärmtest vitt! Googlar fram en hel-vit testvideo för att söka efter döda (svarta) pixlar. Hittar ingen död pixel så full pott. Men precis som de flesta andra LCD-skärmar så får den helvita bilden som ett lätt grynigt filter framför sig. Jag antar att det beror på antireflex-skyddet. Det ger en känsla av att titta in i snö, siden, eller en 3D-bild. Reflexskyddet märks på alla stora homogent enfärgade ytor, framförallt ljusa färger. Det stör inte i film/spel men märks vid skrivbordsarbete. Det är homogent och utan några mönster och oregelbundenheter. Jag får längta vidare efter den dag det verkligen ser ut som ett vitt papper när man skriver i Word/Notepad. 9.) Skärmtest svart! Googlar fram en hel-svart testvideo för att söka efter låsta (färgade) pixlar. Hittar fjorton stycken i varierande färg och styrka. Två av dom är röda, övriga tolv är gröna eller blå, kan inte avgöra säkert. Tio av dom är osynliga från en meters håll, men fyra av dom syns på en meter mot svart bakgrund. Men man måste titta rakt på dom för att se dom. Kommer kanske synas varje gång en film börjar och slutar, men inte på så mycket annat. Syns inte på vitt. Döda pixlar är mycket värre. Några kanske "lossnar" med tiden? EDIT: Har nu använt skärmen i över ett halvår och brukar märka en av de döda pixlarna i scener med helsvart bild. Inget att klaga över. 10.) Svärta! Hur svart är svart? Tyvärr inte så mycket svartare än min gamla TN-skärm. Känns fortfarande som 1000:1 kontrast. Absolut inte som OLED. Kollar ljusföroreningar på svart bakgrund. Clouding och backlight bleeding. Och wow - den här har verkligen ingen backlight bleeding längs ramen alls. Full pott. Något som liknar IPS-glow/Clouding finns däremot. Kanske 4-8% av skärmen längs nedre bildkanten är lite ljusare än normalt. Har läst många olika teorier om vad clouding beror på så vet inte vad jag ska tro än. Går kanske att fixa. Om du gillar att stirra på en kolsvart skärm i ett kolsvart rum så kanske du blir besviken, men det här bör inte vara något att dra ner betyget för, då nästan alla skärmar verkar ha något slags ljusföroreningar. EDIT: Galaxen i mina braxer! Jag tror minsann att cloudingen har ändrat utseende efter en vecka. Med svart testbild i ett nedsläckt rum, syns det att nedre bildkanten har mindre, men övre högra hörnet har mer clouding. I ett lätt upplyst rum så märks knappt någonting alls nu - bara en liten ljusfläck längs nedre ramen. 11.) Panel gap! Kan det bero på att den nedre delen av ramen har lite "panel gap". Man kan se on/off-knappens LED om man tittar ovanifrån ner i den oönskade springan mellan skärmen och ramen. Men det är inte vid on/off-knappen det är värst ljusproblem så troligen inte. 12.) Betraktningsvinklar! Det här är en av anledningarna att skaffa IPS. Inte alls de skiftningar i ljus som en TN har mellan mitten och kanterna på en meters håll. Kan flytta mig 30 cm till höger eller 30 cm till vänster utan att bilden påverkas. Men runt 45 graders betraktningsvinkel så märker man att bilden blir lite mörkare. 13.) Showdown! https://classic.prisjakt.nu/produkt.php?j=531588,5239592 Jämförelse sida vid sida med en TN-skärm BenQ M2700HD (27", 1080p, lanserad 2009, köpt för 2500kr) som var en hyfsat bra budgetskärm på sin tid. Philips var ansluten via Displayport och BenQ via HDMI. Båda skärmarna var på 100% Brightness, och "amatör-kalibrerades" av mig på framförallt Contrast och RGB-värden. Båda skärmarna gick att få fina på 50% och 70% Contrast. Resultat? - Stor skillnad sida vid sida! Philips färger är mycket mer "vibrant" än BenQ. Ett stort steg närmare HDR-färger. Svart är betydligt mörkare på Philips-IPS:en. Enda sättet att få lika mörkt på BenQ var att dra ner Brightness och Contrast till nära noll. Vitt ser verkligen Pepsodent-reklam-vitt ut på Philips bredvid BenQs "smutsiga" vita. Enda sättet att få liknande vitt på BenQ är att dra upp Contrast till obrukbara nivåer. RGB var också mycket mer balanserat på Philips. Jag använder nu RGB-värdena R85/G90/B90. BenQ hade så mycket rött i sig att det var omöjligt att få djupa blå färger. RGB sattes till R65/G80/B100. Philips vinner en jordskredseger på alla punkter. Bra att tio år har gett stort resultat i kvalitet. Känner mig väldigt nöjd med vetskapen att jag nu tittar på en mycket bättre bild än förut. 14.) Skärminställningar! För dom som verkligen köpt den. Mina skärminställningar just nu är RGB 85/90/90. Contrast 60. Sharpness 100. Gamma 1.8. SmartResponse och SmartContrast Off. Det ser ungefär likadant ut med RGB 100/100/100 och Contrast 50, vet inte än vilket som är bättre. Jag rekommenderade tidigare RGB 85/90/100 och Contrast 70, men det var innan jag såg hur dåliga gråtonerna var på (http://www.lagom.nl/lcd-test/white.php). Rekommenderar den sidan för att "kalibrera" skärmen. Vet inte om grafikkortet kan påverka färger och sånt så mycket att du behöver andra inställningar (har GTX 1060). Här blev jag också förvirrad av OSD-inställningarna. Under menyn "Colors" så finns sub-menyerna "Color Temperature", "sRGB", och "User Define" (där du ställer in din egen RGB). Dessa kan bara vara aktiverade EN åt gången. Går inte att ha någon "color-temperatur" utan att din egen RGB stängs av, vilket är logiskt när man fattar att alla tre options bara är olika RGB-värden. Är det någonsin någon som byter mellan olika "modes" som finns på en skärm för "game" "movie" "low-blue" etc.? Jag har då alltid använt en och samma inställning som känns bekväm hela tiden. Om du är intresserad av "low-blue-light-modes" för att få mindre stress på ögonen under dygnets mörka timmar så rekommenderar jag starkt "f.lux" - ett program som kan reglera blått/gult i bilden automatiskt beroende på tiden på dygnet, utan att påverka skärmens RGB-inställningar. Två klick för att sätta på, två klick för att stänga av. Automatisera mera! 15.) SmartControl! Dvs Philips programvara för att justera skärminställningar utan att använda de rätt jobbiga fysiska knapparna. Det känns ganska ofärdigt. Det visar helt enkelt inte alla inställningar som går att göra på skärmen. Det är bra för att justera en del saker utan att behöva böja sig fram och trycka på knapparna, som Brightness och RGB. Om man högerklickar SmartControl-ikonen i verktygsfältet kan man aktivera "SmartDesktop", som ploppar fram ännu en ikon på skrivbordet som man kan högerklicka för att dela in skärmen i 0-8 olika arbetsytor dit programfönster kan fästa. Observera att om man kopplar in mer än en skärm för att ha multiscreen, så kan SmartDesktop vara aktiverat "by default" så att alla fönster man drar över på andra skärmen fäster sig i fullscreen, så man måste sätta SmartDesktop på 0 (illustrerat med ett X) för att få en fri yta. Chockerande att det 2020 säljs nya skärmar (skämmes MSI) som INTE kommer med något Windows-program för att göra inställningar. 16.) Överklockning! Överklockning görs lätt i AMDs eller NVIDIAs kontrollpanel. Min kabel var 1m Displayport 1.4 för att eliminera kabel som begränsande faktor. Skärmen går att överklocka till 82hz utan frameskipping (se https://www.testufo.com/frameskipping). Vid 83hz vägrar skärmen visa någon bild. Du kan alltså få ut 80 fps för lite mer flyt i spel. 17.) Övrigt! 1,5m HDMI-kabel följde med skärmen. Som man kan förvänta går skärmen in och ut ur viloläge automatiskt när man väcker/söver datorn. En lite irriterande detalj är att det är lätt att komma åt Power-knappen och stänga av skärmen när man klickar runt i skärminställningarna. Responstid, FreeSync, Audio-out, och mer är kvar att testa. Rekommenderar skärmen så här långt. 18.) Lite spånande om 4K-upplösning! Funderar du på 4K-upplösning och är bekymrad över att den här bara har 2K? Frågan är om du ens kan se skillnad på pixlar som är 0,16 mm och 0,23 mm. Jag lärde mig en del om att högre upplösning inte alltid är synlig. Googla: "optimal viewing distance 2k". Gå till bilder/images för sökresultateten. Du borde se flera grafer som visar optimal skärmupplösning beroende på olika avstånd och skärmstorlek. Alla grafer visar inte identiska värden men kontentan är densamma. För en 27" skärm som den här märks det en synlig uppgradering att gå från 1080p till 1440p vid ca 1,1m avstånd. På 1,5m ser 1080p och 1440p identiska ut. För att märka en uppgradering av att gå från 1440p till 2160p (4K) bör du sitta ca 0,8m eller mindre ifrån skärmen. Så frågan är om du gör det. Jag, i egenskap av oförutseende troglodyt, har inte tagit vara på möjligheten att testa 27" 4K och 2K sida vid sida i någon hemelektronik-butik. Så jag kan inte garantera att uppgifterna stämmer. Men får du själv chansen att jämföra så är det naturligtvis det bästa. Om du ska spela (nej inte kasino och poker, jag menar datorspel) (svenska språket behöver flera olika ord för "spela") så vet du nog redan att gaming i 4K kräver mycket mer av grafikkortet än 2K. Eftersom du tittar på en skärm runt 2000 kr så antar jag att du inte har ett grafikkort för 10000. Gör research om ditt grafikkort kan leverera över 60 fps i 4K för de spel du vill spela. Kolla vilken fps du har i 1080p. Räkna med 30% lägre fps i 2K. Räkna med 40% lägre fps i 4K än 2K. (Se, barn, hur viktigt det är att ni lär er matematik i skolan!) Så till exempel om du har 100 fps i 1080p får du 70 fps i 1440p och 40 fps i 4K. Se det som någon slags genomsnittlig gissning för de flesta GPU-intensiva spelen på marknaden. Att ligga med god marginal över 60 fps är mycket myycket viktigare än högre upplösning. Du kan förstås alltid ställa om en 4K-skärm till 1080p eller 1440p i skärminställningarna om du vill, men det är ovärt att betala extra för 4K om du inte kan använda det. Själv har jag ett GTX 1060 3GB och räknar inte med att kunna maxa Ultra Graphics i alla spel i 2K. Frågan är också om inte gaming med 144hz 1080p är häftigare än 60hz 2K/4K.

Wow! Oj! Så nöjd just nu! Noll döda pixlar (svarta pixlar som syns mot ljus bakgrund). Noll "stuck" pixlar (pixlar som fastnat i en färg och syns mot svart bakgrund) Uppgraderade från Philips 275E1S (1440p IPS 1800kr) Så sjukt mycket snyggare, både fram och bak. För mig som har skärmen i mitten av rummet har baksidan blivit viktigare och viktigare. Lagom tjusig LED-ring. Finns småsaker att anmärka på: 1) En helt svart bild blir inte riktigt svart, precis som för alla andra skärmar som inte har OLED. Inget oväntat. Även om den har "Kontrast 3000:1" så går det inte att få så mycket mörkare bild än en "1000:1"-skärm. 2) Svärtan på helsvart skärm har okej uniformity/backlight/clouding. Det finns 4-5 små zoner med backlight bleed som inte är något problem, men syns på svart/mörk skärm under vissa förutsättningar. Varje zon är ca 10x3 cm och sjunker avsevärt i synlighet ju lägre Brightness och ju ljusare rum. De är helt osynliga rakt framifrån från 1-1,5 meters håll vid Brightness 0 med mörkt rum mörk skärm, eller Brightness 50 i dagsljus, alltså normala användningsförhållanden. Med mörkt rum mörk skärm är de synliga vid alla Brightness om du ser skärmen från runt 30 graders vinkel, eller om du ser skärmen från över 2 meter bort; de kan också vara svagt synliga rakt framifrån från 1 meter vid Brightness 100 (som du inte vill ha i mörkt rum). Kommer inte märkas. 3) Foten är 54 cm bred och måste ha de yttersta ändarna på bordet. Foten kan inte sticka ut över bordskanten. Hade varit bättre för mig om den haft fot som Xiaomi Mi Curved. För övrigt är foten metall så inget flex (bra). 4) Hade föredragit att den hade sin AC/DC adapter i skärmen istället för i en kloss/power-brick halvvägs på strömkabeln, men whatever. 5) Tyvärr sitter Power-knappen tillsammans med OSD-inställnings-knapparna. Det måste finnas en särskild plats i helvetet för alla som lägger knappar så! Så sjukt irriterande när man slår av skärmen när man håller på med RGB! 6) MSI Gaming OSD för Windows fungerar inte för att ändra inställningar på den här skärmen. Besvikelse! Du måste använda knapparna. Tänk att det är 2021 men MSI ger inget program till den här skärmen. Till och med PHILIPS har Windows-program till sina budget-skärmar. 7) Du kan inte ändra mellan 60hz och 100 hz i OSD-inställningarna. För att ändra till 100hz i Windows: Högerklicka Skrivbordet > Bildskärmsinställningar > Avancerade Skärminställningar > Egenskaper för bildskärmskort för skärm 1 > fliken Bildskärm > välj 100hz under Uppdateringsfrekvens. Går också att ändra hz i NVIDIAs och AMDs kontrollpaneler. 100hz fungerar på både HDMI och Displayport. 8) En liten besvikelse att 60 fps-video har bättre flyt i 60hz än 100hz. Rörelser och panorerande scener kan upplevas ha micro-stuttering i 100hz och förlorar den fotorealistiska känslan. Märkbart t ex 3:38 - 3:43 i (https://youtu.be/LXb3EKWsInQ). Kan det vara för att videon fylls ut med två av samma bilder (1-2-2-1-2-2) för att nå 100 fps istället för 60 (1-1-1-1-1-1), och därför gör att bilder syns olika länge??? Omständligt att ändra hz varje gång man byter från spel till video till spel. Inget problem i film (24 fps) men värre i Youtube-video. Hade 60 fps sett perfekt ut om den haft 120hz? Kanske! Den gick inte att överklocka till 120hz, se längre ner. 8,5) Update efter en månads användning: Har noterat att spel som grafikkortet inte klarar av att hålla på 100 fps hela tiden, ser bättre ut i 60hz än 100 hz. 60 hz med 60 fps har bättre flyt än 100 hz med 70-90 fps. Så för tillfället har jag alltid skärmen i 60 hz. Är jag den enda som har missat att högre hz kan vara en försämring?? 9) Det medföljer 150 cm HDMI-kabel men ingen Displayport-kabel. 100hz fungerar på både HDMI och Displayport. Har lekt med inställningarna i 12 timmar nu. Jämfört sida vid sida med IPS:en Philips 275E1S. Har använt mig av (http://www.lagom.nl/lcd-test/) för att få svart, vitt, och grått korrekt. Alla inställningar har gjorts på skärmarna själva. Trodde först att jag skulle behöva NVIDIAs Kontrollpanel för att sänka Gamma men det behövdes inte. Efter noggrant amatörmässigt justerande (nej inte kalibrerande lol) så landar jag i en bild som är så lik IPS:en att det är svårt att skilja dom åt. Jämfört (https://youtu.be/LXb3EKWsInQ) sida vid sida. Färger och gråtoner är nära identiska. Brightness 0 når något lägre på MSI:n som får mörkare svart, och Brightness 100 når något högre på IPS:en som får ljusare vitt. Båda har 250 nits som specs. I optimala inställningar blir det en skillnad på vitt - en nyans blåare på IPS:en och en nyans gulare på MSI:n. För att få samma iskalla vita på MSI:n så måste jag justera RGB-värdet lite, men ändå så mycket att gråtoner missfärgas. Dock inte med det sagt att MSI:ns vita är missfärgad. Jag har bara vant mig vid IPS:en. Ska sägas att IPS:en krossade en TN-skärm från 2009 i bildkvalitet. Slutsatsen är i alla fall att MSI:n går att få lika färgglad och bildskön som en billigare (men bra) IPS-skärm från 2019, vilket gläder mig mycket. Hade inte varit kul om jag bytt ner mig. Har tyvärr aldrig sett dyrare IPS-skärmar med högre färgåtergivning. MSI:n har "bara" 89,5% DCI-P3. LG:s Ultragear ska ligga på 98%, men kostar också det dubbla eller mer för 21:9. HDR i all ära men färgerna är i mina ögon redan fantastiska. Jag trodde ett tag att jag kunde dra upp Digital Vibrance i NVIDIAs Kontrollpanel för att få mer intensitet i färgerna, men det tar bort detaljer i ljusa färger redan vid +2% (se http://www.lagom.nl/lcd-test/contrast.php). Inställningar: Du hittar RGB-inställningarna i OSD under Image > Color Temperature > Customization. Förslag 1: Kontrast 100. RGB 32 40 41. Förslag 2: Kontrast 80. RGB 37 44 47. Har alltid Sharpness 1, Eye Saver Off, HDCR Off, Response Time Fast, Zero Latency On. Kan inte ha både Adaptive-sync och Anti Motion Blur samtidigt. Anti Motion Blur (kräver 100hz) låser ljusstyrkan på 30/100, och är imponerande att se ta bort all motion blur i UFO Test (https://www.testufo.com/ghosting), men ger tydligt uppdelad ghosting som inte ser så bra ut i många spel. Skärmen ger hittills hyfsade, men lite nedslående resultat i UFO Test i övrigt. Motion blur är ganska lågt men det finns en del ghosting. Det finns bara tre olika nivåer för Responstid: Normal, Fast, och Fastest; och vad jag kan se är de två högre nästan identiska, så det är egentligen bara två nivåer där Fast/Fastest alltid är bättre. Fler högre nivåer hade varit bättre. Har överklockat skärmen till 110hz utan frame skipping. Överklockning görs i AMD Radeon Settings eller NVIDIA Control Panel som du hittar genom att högerklicka skrivbordet om du har deras grafikkort. Använde (https://www.testufo.com/frameskipping) (5x22 rutor) för att se att det fungerade. 110hz är bokstavligen gränsen för vad den klarar. 112hz ger exakt två frame skips. 120hz ger exakt tio frame skips, och i 3440x1440 120hz blir hela bilden svart med några sekunders mellanrum. 2560x1440 120hz ger inga svarta bilder. 110hz halverar problemet med 60fps-video, men ger fortfarande inte rätt flyt (2-2-2-1-2-2). 120hz med frame skips borde i teorin halvera problemet igen då hälften av tio skippade frames borde hamna mellan två bilduppdateringar (där de ändå ska visa föregående bild) (2-2-2-2-2-2), och andra halvan hamnar där det borde blivit en bilduppdatering men istället ger tre frames av föregående bild följt av en enda frame med nästa bild (2-2-3-1-2-2). Så fem oregelbundna bilduppdateringar per sekund i 60fps-video. Inte osynligt. Hade den här haft 144hz hade jag kunnat nedklocka den till 120hz för sannolikt perfekt 60fps-video. För 5500kr är den här inte lika prisvärd som Gigabyte G34WQC, AOC CU34G2X, och Xiaomi Mi Curved, som alla ligger runt 5000kr och har 144hz och lite högre färgnivå och ljusstyrka. Rekommenderar att sätta upp bevakningar på Prisjakt och vänta på att någon av dom går på rea för 4000 å köp. AOC:n har även USB-portar, men jag har mus keyboard och headset trådlöst så bryr mig int. Om du köper kurvad skärm, följ instruktionerna för att hantera skärmen varsamt! Lägg inte ner på ett bord med skärmen neråt, som LinusTechTips gjorde med sin Odyssey G9! Uppmanar recensenten Bewarako att testa mina inställningar (Kontrast 100. RGB 32 40 41) och se om han fortfarande tycker färgerna suger. Fabriksinställningarna var inte bra.

Vill inte alls rekommendera den här. Problemet är att det enda alternativet är Thrustmaster TH8A som kostar 3-4 gånger så mycket. Så blir tvungen att acceptera att det här är det enda budget-alternativet. Kvaliteteten är inte alls bra. Videor där den här plockas isär (kolla Sim Racing Garage - en riktigt seriös simracing-entusiast/recensent) visar att bärande delar är i plast, inte metall som de borde. Kommentarsfälten i videorna visar att mångas spakar slutat fungera. Min spak har efter några veckors användning svårt att få i R (backen) och ibland svårt att skilja på 3an/5an och 4an/6an. Den går i alla fall att spela med. Om det inte vore för hållbarheten så hade den varit värd 500. Fjädringen i spaken och klickandet när den rör sig är riktigt trevligt, om än plastigare och lättare än i verkligheten. "H-spåren" som spaken rör sig i är tyvärr breda och luftiga i mitten. Känns delvis som en joystick som rör sig fritt och vinklas i sex olika lägen för att växla. Finns dock aftermarket-mods som åtgärdar det för några hundralappar till. Borde definitivt kommit med en spak-förlängning i paketet, fattar inte hur Logitech inte tänkte på det när spaken är så kort och de inte har något längre alternativ. Den händige kan fixa en egen förlängning. Men innan du väljer mellan Logitech och Thrustmaster - fråga dig själv hur länge du kommer att använda spaken. Om du bara spelar två månader och sedan fastnar för något annat spel och spaken bara hamnar i garderoben är det inte värt att ta den dyrare. Nästan alla racing-spel spelas med automatlåda + växelpaddlar. Jag använder växelspaken i Euro Truck Simulator 2 och Assetto Corsa. Det är grymt härligt att banga gears i en manuell Nissan R34 runt Nordschleife i Assetto Corsa. Rentav värt 500 bara för den upplevelsen. Använde också spaken för att träna inför att jag skulle ta körkort. Klart värt 500 i din körkortsbudget, kanske rentav värt 2000 till för ratt + pedaler, bara för att ha obegränsat med tid att träna in växling i ditt muskelminne, speciellt om du inte kan övningsköra privat. Gör alla misstag och krockar i Euro Truck Simulator istället för i verkligheten (finns mods för att köra bilar, och en billig expansion med Skandinavien där du kan köra på Sverige-liknande vägar). Dock är kopplingen alldeles för förlåtande i spelet, krävs myyycket mer precision med dragläget i verkligheten. Väntar just nu på prissänkning på Thrustmaster TH8A till under 1500 så jag kan köpa en. Thrustmastern kommer rentav ha ett andrahandsvärde, kännas dubbelt så bra, och hålla 10 gånger längre.

Jarrå! Beställde 13 produkter till GoPro Hero 7 och allting kom med i mycket kompakt förpackande. Paketet postades samma dag som beställningen gjordes. Produkterna kommer nästan alltid i plastpåsar utan märke eller dokumentation, i samma stil som man skulle förvänta av Aliexpress eller Wish. Gissar att ActionKing väljer ut och köper in på någon sådan sida och säljer vidare inom Sverige. Skillnaden mot att själv köpa från Aliexpress/Wish är att här slipper du risken att få skräp, och du slipper vänta på paketet i 30 dagar. Undervattenshuset höll tätt i flera timmar under vatten. Wasabi-batterierna fungerar lika bra som ett vanligt GoPro-batteri. Alla skydd och tillbehör passar perfekt. 100% nöjd. Kan bara rekommendera.

TEJPA FAST KABLARNA OM DU SKRUVAR ISÄR PEDALERNA! JAG FÖRSTÖRDE NÄSTAN MINA! Jag är väldigt nöjd med utrustningen, även om det är mycket plast. 99% perfekt. Bara bromspedalen som är lite svår att använda med kirurgisk precision. Fantastisk upplevelse för mig som aldrig haft race-sim-utrustning förr. Alla spelälskare måste få testa något sånt här nån gång i livet. Kan rekommendera Assetto Corsa Competizione. Bromspedalen har en gummikloss inuti fjädern för att "simulera riktiga bromsar", så den blir väldigt trög när den tryckts halvvägs in. Logitechs mjukvara gör så de sista tröga millimetrarna motsvarar 50% till 100% tryck på pedalen. Känslan är "lätt lätt lätt stumt stumt stumt". Man kan skruva isär pedalerna och ta bort gummiklossen. Allt enligt den här videon: https://youtu.be/DxT2UOmHN-I?t=1531 Tar man bort klossen blir det väldigt svårt att modulera bromsarna mellan 50-100% bromsverkan. Det blir antingen 30% eller 100%. Men det blir mycket lättare att få 100%. Om/när du oundvikligen skruvar isär pedalerna, var extremt försiktig. Kablarna är tunna och sitter fast på ett ställe i ytterskalet du skruvar loss. Kablarna är också så lösa inuti att de kan hamna i kläm när allt sätts ihop. När jag skruvade ihop allting igen så hade kablaget klämts i skruvhålen på två ställen. Gaspedalen slutade fungera. Koppartrådar hade skalats och tryckts ihop. Det var bara ren tur att inte skruvarna klippte av kablarna helt. Trots att trådarna var väldigt sargade gick det att separera och linda in exponerad koppartråd. Gaspedalen fungerar normalt och kan bara hoppas att det håller. Noob mistake! Tejpa fast kablarna i bottenplattan utom räckhåll för skruvhålen innan du sätter ihop allt!

Wow! Bäst pris på Cushcore. Levererat inom 24 timmar (15 mil mellan lagret och mig). Grymt bra! Inte för att jag behövde dom så snabbt. Älskar den nya betal/kassa-sidan som så många e-handlare använder nu! (Klarna Checkout??) Bra att TCM också hoppat på. Gillar deras paketering! De satt INTE produktkartongen in i en större kartong, plus utfyllnadsmaterial, som jag måste dra till återvinningen. Bara ett slitstarkt plastomslag. Mindre paket! Mindre skräp! Skyddat från repor, blöta, och virus. Kan bli buckla på förpackningen om man har otur men vem bryr sig. Det här var dock med en oförstörbar produkt inuti. Om man beställer en kristallvas får man kanske en mer isolerad förpackning. 10/10 Välkomnar mig åter!

Prisvärd. Har spelat Wii via komponentingång med tredjepartskabel. Kraftig backlight bleeding runt kanterna, men om jag inte hade läst om backlight bleeding hade jag aldrig märkt det. Bilden funkar bra och anslutningsmöjligheterna är höjdpunkten med denna skärm. Står stabilt. Svin-tung på 9 Kg. Självklart är högtalarna (den 4 cm höga, grå linjen under skärmen) ett skämt. Låter som en radio som följt med ett flingpaket fast med tio gånger mindre bas! :P Lineout till valfri högtalare. Utseendet är acceptabelt men inte snyggt. Högtalarna vill jag operera bort.

OBS 1: Dog efter fyra år. Gick att "laga" hemma, men började göra massa oväsen efter det. OBS 2: Varning! Lång historia incoming! OBS 3: Måste montera en platta på undersidan av moderkortet som kylaren skruvas fast i. Jag måste skruva loss hela moderkortet om jag ska byta till/från något annat. OBS 4: Både pumpen och fläkten har 3-pin-kontakt. Ingen Speed Control (som behöver 4-pin kontakt) out-of-the-box alltså. Kan fortfarande reglera speed med nån sorts Voltage Control på moderkort/chassi eller annat. För dig som är nybörjare ifall det är otydligt: Corsair H55 har en sladd för att styra vattenpumpen, och så har luftfläkten en egen sladd. Två sladdar totalt med var sin 3-pin-kontakt alltså, men de syns inte på bilderna här. Köptes september 2014 för 450 kr. Kan inte rekommendera den för över 600 kr. Finns luftkylare som kyler lika bra, är tystare, och inte behöver service som vattenkylare gör. Här är min user experience: Minns inte om jag hörde bubblor inuti första gången jag satte igång den, men problemen med att luftbubblor (antar jag) hörs när pumpen kör på 100% började ganska snabbt. Ett ganska jobbigt oregelbundet gurglande som ingen orkar med. Nu i efterhand har jag läst att det är meningen att vattenpumpen ska gå på 100% alltid. Antar att den går på 100% när den får 12 volt. Men det visste jag inte då. Vattenpumpen hade först kopplats till moderkortet där den får 12 volt och går på maxhastighet hela tiden. Jag började snabbt leta efter ett sätt att kontrollera intensiteten på pumpen för att få ner oljudet. Mitt chassi (Node 304) har inbyggt tre st 3-pin-kontakter med egen volt-kontroll genom en fysisk switch som ger 5v, 7v, eller 12v. Det är meningen att man ska koppla chassits tre fläktar dit och styra hastigheten på dom med switchen. Lägre/högre volt ger lägre/högre rpm på fläktarna (woah science). Men eftersom vattenpumpen har 3-pin-kontakt (4-pin hade inte passat) så testade jag att koppla vattenpumpen dit. Och det gick finfint att att få ner oljudet genom att byta mellan low, medium, och high. Har alltså kört vattenpumpen på 7 volt i fyra år. Definitivt voided warranty där. Vet inte varför pumpen skulle kunna ta skada av det, men jag har läst en del varningar för att köra med lägre volt. Kanske vätskan blir stillastående på vissa platser? Vad gäller temperatur har den varit utmärkt. Har inte överklockat min CPU (4690K) så har inte testat några gränser. Men CPU går aldrig över 70 grader i spel. Rekommenderar starkt att alla installerar "Real Temp" eller liknande och låter det gå i bakgrunden alltid. Det håller bl. a. koll på din CPU temp och larmar högt när du går över en angiven temperatur. Nu efter fyra år började CPUn visa väldigt höga temps. Varmvattnet verkade knappt pumpas runt. Till slut gick den upp till 100 grader vid ynka 20-40% CPU load. Real Temp SKREK och levde rövare. När jag tog loss H55 och skakade den hördes det massa luft/skvalp inuti. Skruvade isär pumphuvudet och tog en titt. Fick se att vattenpumpen bara är en liten propeller med en cylindrisk magnet i ena änden. På insidan av koppar-plattan är det veckade ytor för ökad värmeöverföring. Där fanns det mycket av sand-liknande uppbyggnad. Kanske något slags salter som kristalliserats. Även en tunn kalkliknande hinna över många ytor. Rengjorde/skrapade bort allt och bytte kylvattnet. 1/3 kylarvätska och 2/3 batterivatten. 1 dl vätska får plats i H55. Fyll i vätskan i det ena hålet tills det kommer upp ur det andra. Luta radiatorn så vätskan fylls på nedifrån och luften kommer upp i det andra hålet. Använde en spruta för att flytta vätskan ner i de små hålen. Pipett hade varit bättre. Ett metodiskt arbete. Glöm inte skyddsglasögon! Du vill inte skvätta glykol i ögonen. Skruvade ihop allt och då kylde den som ny och lät nästan ingenting. Lite vibrerande ljud från propellern fortfarande men inget gurglande eller bubblande alls. Det höll i några dagar. Kylningen fortsatte fungera men pump-propellern började rassla förskräckligt. Slår i väggarna av någon anledning. Öppnade upp pumpen igen och funderade om det gick att göra något. Filade ned kanterna på propellerbladen med en fil för att få dem lite rundare. Stängde igen och testade. Minns inte om det höll i några timmar eller dagar men det började rassla igen. Där gav jag upp. Propellern behöver hållas fast i ett läge där den inte tar i väggarna. Gissar att det som hållit den i rätt höjd under åren har slitits ut / filats bort. Det skulle kanske gå att fixa med en jätteliten icke-magnetisk washer/skruv-bricka, men det kanske gör att den fastnar istället. Så nu hamnar den i kartong i källarn i väntan på ett mirakel. När H55 slutade kyla installerade jag Intels stock-kylare (Intel E97378-001 ??) som kom gratis med CPU:n, och döm om min förvåning när den visade sig vara tystare än Corsair H55. (Hello 4-pin fan control) Testade aldrig Intel-kylaren när jag fick CPU:n. Visste inte att den skulle följa med och hade redan köpt Corsair H55. Oh well. Om jag skaffar en ny kylare så blir det en luftkylare eftersom jag inte vill ta risken att få luftbubblor igen. Jag orkar inte hålla på med att reklamera och skicka tillbaka en eventuellt dålig vattenkylare. Rekommenderar att du köper vattenkylare i en lokal butik så att du lätt kan reklamera. Orkar du med sånt så visst, kör på. Vattenkylare ser ju snyggare ut. Jag får bara plats med en 11 cm bred kylare ovanpå processorn p g a ett dumt moderkort - MSI H97I. Så för att få en riktigt bra kylare verkade vattenkylare vara bästa alternativet. Men nu finns det ett par tre stycken bra, tysta luft-alternativ under 10x10 cm. (Be Quiet! Pure Rock Slim för 300 kr. Noctua NH-U9S för 600 kr.) Riktigt trånga chassin bör väl titta på liggande luftkylare, men jag gillar inte dom eftersom de inte blåser luften mot ventilationsgallret. Jag köpte Be Quiet! Pure Rock Slim och är jättenöjd med den sedan nio månader. Tystnaden är lika viktig som kylningen. En luftkylare kan du reglera volt/hastighet på så mycket du vill utan några risker. Visst - en luftkylarfläkt kan säkert också slitas ut och börja låta. Men det har inte hänt någon av mina fem fläktar på fem år så det är nog sällsynt. Tack för att du orkade läsa!